Soin Des Tomates D'été: Top Dressing, Prévention Des Maladies

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-10 09:12

De quel type de soins les tomates ont-elles besoin en été pour assurer une récolte suffisante de fruits

Il est temps de verser le fruit. Les buissons sont verts, bien entretenus. Ma récolte n'est généralement pas gigantesque, mais assez décente et fiable, juste au minimum de soins que je donne à mes buissons.

De nombreuses années d'expérience ont montré que ce minimum comprend plusieurs exigences qui vous permettent d'avoir un rendement stable de fruits sains mûrissant dans la brousse. Voici les exigences:

1. Les semis doivent être forts et non allongés. Je consacre beaucoup de temps et d'efforts à sa cultivation. Je ne sème pas trop tôt, des variétés indéterminées à mi-maturité et déterminantes sont semées du 16 au 19 mars, du 20 au 25 mars, je sème des variétés à maturation précoce. Ces dates sont déterminées empiriquement pour mes conditions et mes capacités. J'éclaire les plants, la nuit je les fais refroidir en ouvrant la fenêtre.

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2. Je ne suis pas pressé de planter des semis dans une serre. Le temps de plantation influe grandement sur le rendement. Ici aussi, j'ai appris par expérience: si vous le plantez tôt, alors que le sol est froid, les plantes gèlent longtemps, ne poussent pas. Nous devons attendre que le sol se réchauffe dans la couche supérieure de 20 cm à 10 … 15 ° С. Pour accélérer le réchauffement du sol, je plante les semis sur des billons de 20 à 25 cm de hauteur, bien sûr, je suis les prévisions météorologiques et je ne plante pas de semis sous le gel afin que les plants ne tombent pas dans une dépression prolongée.

3. Je n'épaissis pas la plantation. La distance entre les plantes est de 45 à 50 cm, entre les rangées - 60 cm.

4. J'ajoute du superphosphate, de la cendre, très peu d'azote au sol pour les semis, mais je n'ai jamais mis d'engrais organique. Parfois, je mets les feuilles ou le foin de l'année dernière au fond de la rainure - au moment où les fruits sont versés, ils seront trop cuits.

5. Lorsque les fruits sont attachés aux buissons et atteignent la taille d'un pois, je commence à les nourrir avec de la matière organique: entre les rangées, je mets du fumier à moitié décomposé ou du compost incomplètement décomposé dans des rainures. Ma terre est mince, et donc une telle alimentation ne sera pas superflue. Notre célèbre jardinier V. N. Silnov m'a appris la méthode de rainurage. La méthode a très bien fonctionné pour moi. Auparavant, j'épandais du fumier sur toute la surface du lit de jardin, il sèche et ce n'était pas aussi efficace qu'avec des rainures. Si le fumier est placé avant que les fruits ne commencent à pousser, les plantes grossiront, les fruits se révéleront insipides, ils peuvent avoir des fissures, de la laideur. Si du fumier ou du compost est ajouté en temps opportun, l'effet est dramatique. Même les variétés à fruits relativement petits produisent des fruits assez gros pour cette variété.

Le reste des méthodes de soins sont conventionnelles, selon les besoins des plantes. Arrosez abondamment quand je vois les plantes souffrir de la chaleur. Je peux arroser les buissons même pendant la journée. Je n'ai rien remarqué de mauvais à ce sujet. Ma terre est légère, elle ne retient pas bien l'humidité, donc, après l'arrosage, je recouvre le sol d'une couche d'herbe coupée pour réduire l'évaporation.

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Top vinaigrette tomates

Début juin, avec le développement rapide des plantes, vous pouvez faire une alimentation foliaire sur les feuilles avec de l'urée - 1 cuillère à soupe. cuillère sur un seau d'eau. C'est si vous remarquez des signes de manque d'azote sur les plantes, par exemple, un jaunissement des feuilles, en commençant par le bas. Si les plantes sont vertes et vigoureuses, je ne les nourris pas d'azote.

Lorsque les ovaires se forment sur la première inflorescence, il est utile de nourrir les tomates avec des engrais phosphorés potassiques - superphosphate 20-25 g et sulfate de potassium - 15-20 g par mètre carré. À ce moment, lorsque les ovaires atteignent la taille d'un pois ou d'une noix, j'y ajoute de la matière organique dans les rainures.

À l'avenir, il suffit de nourrir les tomates deux fois par mois, en alternant des engrais minéraux complexes, dont j'augmente la dose à 50–70 g pour 10 litres d'eau, et des cendres - 2 verres par mètre carré. La cendre fournit aux plantes des oligo-éléments et rend les fruits plus sucrés. À propos, un jardinier arrose les plantes d'une solution saline pour une plus grande douceur des fruits. Ce serait bien pour nous tous d'essayer cela et de partager notre expérience. Au moins sur quelques plantes.

Pollinisation des tomates

En juin - juillet, les plants de tomates fleurissent activement. Les fleurs sont bisexuées, elles s'auto-pollinisent donc. Pour une pollinisation plus fiable, les jardiniers secouent généralement les plantes (il est préférable de le faire à 11 heures du matin), aèrent davantage la serre. La fleur reste ouverte pendant 2-3 jours. La floraison commence à la base du pinceau. Les pinceaux complexes contiennent beaucoup de fleurs, dont certaines sont très tardives à fleurir, par rapport à la plupart des fleurs de cette brosse. J'enlève ces fleurs retardées même dans les fleurs simples.

Souvent, les fleurs des hybrides modernes sont une inflorescence de plusieurs fleurs simples accrétées. Certains d'entre eux sont particulièrement volumineux et complexes. Il s'agit généralement de la première fleur de la grappe. Ces fleurs doivent également être enlevées, car elles ne forment pas des fruits normaux.

Si le temps est nuageux pendant la floraison, le fruit ne prend généralement pas bien, car le pollen devient lourd et collant. Pour améliorer la nouaison, les plantes sont pulvérisées avec une solution d'acide borique à 0,02% (2 g pour 10 l d'eau). Si le temps ne veut pas s'améliorer, il est nécessaire de répéter la pulvérisation après 2-3 jours. Vous pouvez utiliser le médicament "Ovaire" - selon les instructions.

Si, au contraire, le temps est chaud, sec, le pollen pris sur le pistil de la fleur risque de ne pas germer. Par conséquent, après avoir secoué les plantes, vous devez arroser un peu le sol sous elles pour augmenter l'humidité de la serre - je fais généralement cette procédure au milieu de la journée.

Dans la serre, un thermomètre doit être suspendu à environ 1 m du sol afin de surveiller la température dans l'abri. Les températures supérieures à 32 ° C rendent le pollen stérile, il faut donc prendre des mesures pour le réduire: prévoir une ventilation, un ombrage, etc. Ma serre est conçue de manière à pouvoir en retirer le toit à la chaleur.

Cueillir des tomates

Toutes les activités ci-dessus visent à obtenir une récolte qui me convient - environ 4 kg par buisson. Je préfère ne cueillir que des fruits rougis sur le buisson, et voici pourquoi.

Les tomates les plus délicieuses sont obtenues lorsqu'elles deviennent rouges sur la plante. S'ils sont trop mûrs, leur goût se détériore. Si vous retirez des tomates vertes ou même brunes d'un buisson et que vous les laissez mûrir à la maison, le goût ne sera pas non plus le meilleur. Par conséquent, une tâche importante lors de la culture de tomates est de leur donner la possibilité de rougir sur le buisson. De plus, des scientifiques qui se sont très intéressés aux propriétés bénéfiques des tomates ces dernières années ont découvert que les tomates rougies sur un buisson sont non seulement plus savoureuses, mais aussi beaucoup plus saines que les tomates rougies à la maison dans une botte de feutre. Ils contiennent beaucoup plus de vitamines et de substances biologiquement actives, en particulier le lycopène et le carotène, qui déterminent la couleur du fruit.

Il est logique de ne choisir des variétés de tomates à salade qu'au stade de pleine maturité, car à ce moment elles contiennent un maximum de caroténoïdes. La vitamine A est stockée dans le corps humain en réserve jusqu'à un an ou plus. Par conséquent, il est préférable de manger des tomates mûres en été afin de faire le plein de cette vitamine pour tout l'hiver.

De nombreux jardiniers préfèrent cueillir des tomates au stade de la maturité du blange, car dans ce cas, il semble que le rendement soit plus élevé. Malheureusement, au stade de la maturité blanche, les tomates n'ont pas encore recueilli une quantité suffisante de vitamines, de sucres et de pectine. Mais ils ont réussi à gagner beaucoup de fibres. Les tomates mûres sont donc les plus utiles.

Cependant, toutes les tomates ne sont pas pressées de rougir. Au moment où la récolte est terminée, de nombreux fruits verts restent sur les buissons. Habituellement, une récolte complète est effectuée lorsque le temps froid s'installe et que les tomates cessent de pousser et de mûrir. Cela n'a aucun sens de les garder dans une serre, ils ne pousseront pas de toute façon, mais ils peuvent tomber malades. Ainsi, la tâche d'accélérer le rougissement des tomates dans la brousse est doublement importante et il faudra les aider à mûrir d'ici la fin de l'été. Pour cela, j'ai également un ensemble de mesures obligatoires visant à accélérer la maturation des fruits.

1. À partir de la deuxième décade de juillet, j'arrête de me nourrir, pour ne pas provoquer une augmentation de la masse foliaire, dans laquelle la maturation des fruits est retardée. La maturation en masse des fruits se déroule mieux sur un sol maigre plutôt que huileux. Je fais rarement de l'arrosage à cause du temps. Pour le moment, je ne nourris que de cendre - encore une fois, pour la douceur des fruits, notre célèbre éleveur V. M. Motov.

2. Formation de plantes. Dans la région de Leningrad, presque tous les plants de tomates doivent être épinglés, sinon la culture n'aura pas le temps de mûrir. J'enlève les beaux-fils dès que je peux les attraper avec mes doigts. À ce stade, ils éclatent facilement sans laisser de grosse plaie et le lieu de la rupture guérit rapidement.

En pinçant, les plants de tomates peuvent être formés en une ou deux tiges. Je ne les forme jamais en trois tiges, car certains des fruits d'une telle plante ne mûriront pas seulement, mais n'atteindront même pas la taille normale. Moins il y a de tiges sur une plante, plus les fruits mûriront tôt.

Lors de la formation en deux tiges, je laisse une pousse latérale sous la première brosse comme deuxième tige, et j'enlève toutes les autres plus tard. Parfois, la tige principale bifurque simplement, il est nécessaire de retirer l'un des deux sommets formés.

Dans les variétés semi-déterminantes, qui cessent parfois de pousser tôt, je laisse toujours le beau-fils en service, qui devient plus tard la tige principale.

3. Fin juillet - début août, assurez-vous de pincer le dessus de toutes les plantes. Le but de cette technique est d'arrêter la croissance de la tige principale afin d'accélérer la maturation des fruits. Dans le même temps, 2-3 feuilles doivent être laissées au-dessus de la brosse la plus haute pour nourrir les fruits de cette brosse.

4. En même temps, je cueille sans pitié tous les bourgeons et fleurs qui n'ont pas eu le temps de donner des fruits. Avec de telles techniques, il n'y aura pas de petits fruits verts sur la brousse au moment de la récolte, tous les fruits atteindront la taille inhérente à cette variété. Et le nombre de brosses sur le buisson - autant qu'il en sera, autant se révélera. Pas nécessairement 8 pinceaux, peut-être 4–6, mais à part entière.

5. J'utilise définitivement une technique telle que l'élimination des feuilles - elle accélère la maturation des fruits. Ici, vous ne pouvez pas vous laisser emporter en coupant toutes les feuilles d'affilée, car les feuilles fournissent de la nourriture pour les fruits. Pendant la période de croissance des fruits, seules les feuilles malades et jaunes doivent être éliminées. Et ce n'est que lorsque les fruits du premier pinceau inférieur sont complètement versés que les feuilles sous le pinceau peuvent être enlevées, pas en une seule fois, mais sur la feuille tous les 3-4 jours, de sorte que la plante s'habitue progressivement aux changements. Ensuite, la même chose doit être faite avec les feuilles sous le reste des pinceaux au fur et à mesure qu'ils sont versés.

6. Les feuilles très grandes et puissantes peuvent être raccourcies de 1/3 à 1/2 de leur longueur si elles masquent le fruit ou les buissons adjacents.

Prévention des maladies de la tomate

Dans notre climat, il n'arrive pas que les tomates ne tombent pas malades avec quelque chose. La maladie la plus dangereuse et la plus fréquente est le mildiou. Le meilleur remède contre cette maladie est la prévention, qui réduira le risque de la maladie.

Le mildiou apparaît par temps humide et froid. Le premier signal pour sa reproduction dans le jardin est l'apparition de phytophthora sur les pommes de terre, et pas nécessairement dans votre jardin, mais plus souvent sur les grands champs de pommes de terre environnants. Ici, vous devez agir immédiatement: protégez vos pommes de terre et fermez les serres plus étroitement pendant la journée, par temps venteux, et ne les aérez pas. Laissez la serre être très chaude pendant la journée. Rappelons la chaleur dans laquelle poussent les tomates dans le sud. En août, lorsque tous les fruits de la serre ont pris, la chaleur leur est même utile pour la maturation, et de nombreux jardiniers utilisent cette technique avec succès, et moi aussi.

Dans de tels cas, il est préférable de ventiler tôt le matin, pendant que la rosée est sur l'herbe et que le mildiou ne marche pas avec les courants d'air.

À partir de fin juillet, vous devez commencer tous les 5 à 7 jours de pulvérisation des plantes avec des préparations contenant du cuivre, par exemple, une solution à 1% de bouillie bordelaise (10 g par litre d'eau), ou oxychom et autres.

Une telle pulvérisation protégera les plantes non seulement du mildiou, mais aussi d'une autre maladie très courante de la tomate - la cladosporiose (c'est aussi la tache brune des feuilles, la moisissure des feuilles), qui est souvent confondue avec le mildiou. J'ai essayé de lutter contre ces maladies en pulvérisant de la fitporine, mais la maladie n'a pas pu être évitée, elle n'a été que retardée. Et oxykhom aide dans une certaine mesure.

Aux premiers symptômes de maladies, vous devez soigneusement couper les tranches des premières feuilles malades, les brûler - cela réduira l'épidémie.

Il y a des informations de jardiniers que cette technique aide: dans la dernière décennie de juillet, un fil de cuivre de 3-4 cm de long avec une surface nettoyée des oxydes et avec une extrémité pointue perce la tige de la plante à une hauteur de 20 cm du surface du sol (ce chiffre est différent pour différents jardiniers). Avec le deuxième fil, percez la même tige 3–4 cm plus haut à angle droit par rapport à la première. Laissez-les jusqu'à la fin de la saison de croissance. Les fils sont pratiquement dissous par la sève de la plante. Phytophthora sur ces plantes semble être beaucoup moins observé.