Caractéristiques De La Formation De Variétés Déterminantes Et Indéterminées De Tomates

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 13:50

Expérience de la culture de tomates près de Saint-Pétersbourg

partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5.

Formation de plantes déterminantes

Graphique 13

La plupart des variétés de tomates, sans parler des variétés plus anciennes, sont toutes des déterminants. Et la gamme d'hybrides de cette espèce est très large. Ils forment 4 à 6 grappes de fleurs sur la tige centrale (voir Fig. 13) et se courbent (arrêtent de pousser). Je forme le plus souvent en deux pousses (voir fig. 14).

Une pousse est la centrale, la seconde est le beau-fils sous la première grappe de fleurs. Sur la pousse centrale, je laisse tous les pinceaux, autant que la plante en attachera. Et sur mon beau-fils je laisse deux pinceaux à fleurs et son haut, c'est-à-dire au-dessus du deuxième pinceau, je laisse 1-2 feuilles et coupe le dessus. Dans notre zone, une telle charge pour la plante est suffisante, les fruits ont tous le temps de mûrir.

Selon la science, dans les déterminants, vous pouvez couper la pousse centrale après le troisième pinceau et laisser le beau-fils sur le premier pinceau à fleurs. Donnez deux pinceaux dessus et vérifiez à nouveau. Du beau-fils, le beau-fils ira à nouveau, sur lequel laisser à nouveau deux pinceaux, etc. (voir fig.15).

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Cette méthode de formation est appelée "en un tournage avec un tournage continu" la plante entière est sur une corde, le beau-fils (pousse de continuation) doit être tordu sur la même corde que la pousse centrale. Tout cela est bien beau dans une serre chauffée avec une saison de croissance prolongée. Avec cette option, la distance entre les plantes est de 40x40 cm J'ai comparé trois options pour la formation des déterminants.

1) Une évasion avec une évasion continue. Nous avons besoin de plus de semis, de plus de travail, sur le beau-fils de second ordre, les fruits étaient plus petits et n'avaient pas le temps de rougir.

2) En un tournage (Fig.13), c'est-à-dire laissé seulement la pousse centrale, enlevé tous les beaux-fils, la distance était de 40x40 cm Les fruits étaient gros, ils ont commencé à rougir plus tôt. Le rendement est inférieur de 300 à 400 g par plante à celui d'une plante à deux pousses.

3) En deux pousses (Fig.14). La pousse centrale (tous les pinceaux ont été laissés par le beau-fils sous le premier pinceau à fleurs, sur laquelle elle a laissé deux pinceaux et versé). Les fruits étaient plus petits, le rendement était de 300 à 400 g supérieur à celui de la deuxième variante. Les fruits sont tous devenus rouges sur la plante. Distance 50x50 cm La tige centrale était attachée au treillis sur une autre corde. J'ai fait ces variations sur l'hybride F1 Verliok. Maintenant, je ne le cultive plus - il y a Blagovest F1. Auparavant, quand il n'y avait pas d'hybrides, j'utilisais la variété Early-83, qui était une excellente variété à l'époque.

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Graphique 14

Et aussi la variété Agatha, hélas, oubliée maintenant. En tout été qu'il pouvait plaire avec la récolte, j'ai formé ces variétés selon l'option n ° 3. Je ne me souviens ni de la variété Talalikhin, ni de la maturation précoce sibérienne, ni de la Novinka de la Pridnestrovié, car elles ont donné une grande feuille dans mon serre, en pleine terre - une petite récolte … Ils étaient dans ma serre pendant une courte période.

Je considère que c'est une erreur pour les jardiniers lorsqu'ils quittent le plus petit beau-fils. Il est puissant, gras (voir Fig. 16), mais pendant sa floraison, la plante mère est rabougrie, la fructification est considérablement retardée.

Formation de plantes indéterminées

Ils ne limitent pas leur croissance, nous devons les faire nous-mêmes. Quand faire cela - chaque jardinier doit décider par lui-même. Je me rencontre souvent dans des publications - il est nécessaire de top des variétés de tomates ressemblant à des lianes au début du mois d'août. Pourquoi une telle spécificité? J'ai une serre haute, mais pas de chauffage. Cela signifie que je dois vérifier 30 à 40 jours avant les froides nuits d'octobre. Les voisins ont une serre haute avec chauffage électrique, donc leurs tomates récoltent encore tout le mois d'octobre.

Cela signifie qu'ils peuvent vérifier les plantes vers la mi-septembre. S'il y a une menace inattendue de maladie fongique, je n'attendrai pas la mi-août, comme d'habitude, mais vérifierai fin juillet. Bien sûr, dans ce cas, je ne recevrai pas la récolte, mais les tomates auront le temps de mûrir plus tôt.

Graphique 15

Dans tous les manuels, dans toutes les conférences, les scientifiques conseillent de former des variétés indéterminées et des hybrides en une seule pousse, c.-à-d. retirez tous les beaux-enfants. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de compter ou de penser. Je suis la science, j'y obéis, grâce aux scientifiques, nous, jardiniers, avons appris à obtenir des rendements élevés de haute qualité de tous les légumes. Mais ici, j'échoue en science. Je forme des plantes indéterminées en deux pousses (voir fig. 17).

Plusieurs fois, j'ai comparé le rendement et la période de maturation en une seule pousse et en deux pousses. Bien sûr, la plante qui se trouve dans une pousse commence à rougir plus tôt. Mais pour moi, cette option présente deux inconvénients. Dans une pousse, la distance peut être donnée de 60x50 cm ou 70x50 cm, mais je donne aux plantes deux pousses de 70x100 cm, c'est-à-dire dans ce cas, j'ai besoin de moins de semis.

Le deuxième inconvénient est que je perds de la productivité. En voici quelques exemples: l'hybride Stresa F1 en un tournage a donné cinq pinceaux au treillis. En deux pousses (beau-fils sous le premier pinceau), il a formé 10 pinceaux au total, et tous ont mûri. Dans la variante avec deux pousses (mais le beau-fils sous la troisième brosse) 7 brosses ont réussi à mûrir.

F1 Typhoon - en une pousse 7 brosses, poids de la récolte 5 kg 40 g, F1 Typhoon en deux pousses (beau-fils sous la première brosse) a donné 11 brosses, rendement 7 kg 920 g. Une autre plante à côté de deux pousses (beau-fils sous la troisième brosse)) a donné 10 brosses, rendement - 7 kg 200 g. En 2003, j'ai vérifié de nouvelles plantes indéterminées.

F1 Titanic a donné 6 pinceaux en un tournage et a commencé à rougir à partir du 15 juillet. En deux pousses (beau-fils sous le premier pinceau) a donné 11 pinceaux, a commencé à rougir 6 jours plus tard. F1 Favorite a donné le même résultat. Les fruits étaient gros et savoureux. Les tomates indéterminées à gros fruits sont généralement l'apex après le cinquième pinceau, mais l'été a été chaud et sec, alors je l'ai vérifié plus tard.

Graphique 16

Je vous le rappelle encore une fois: la tomate est une plante en plastique, et quelle que soit sa forme, la récolte se terminera. Mais avec un épaississement, vous obtiendrez un faible rendement en petits fruits verts, ou même ils tomberont. La formation n'est donc pas un axiome, mais une manière de connaître les plantes. J'aborde chacun d'eux individuellement. Ils sont tous différents, comme des enfants. Selon la norme, dans les tomates déterminées ou indéterminées, nous formons la deuxième pousse sous le premier pinceau à fleurs, mais je regarde la plante.

Pour une raison quelconque, on est en retard dans la croissance, ce qui signifie que je laisserai son beau-fils sur le premier pinceau à fleurs. Et F1 Blagovest s'avère généralement un beau-fils fort sur le premier pinceau à fleurs. Pendant de nombreuses années, j'ai surveillé de près les tomates, comptant, écrivant. Personne ne vous aidera à gérer les plantes, tk. chacun a des conditions de croissance différentes, des niveaux de technologie agricole différents, des exigences différentes pour le résultat final.

En ce qui concerne la formation en plein champ, deux facteurs jouent le rôle principal - pour l'âme que vous cultivez ou pour la récolte. L'expression «pour l'âme» signifie récolter des tomates en rouge. L'expression «pour la récolte» signifie récolter à tout prix beaucoup de fruits verts. Laisse moi te donner un exemple. L'été 2002 a été chaud et sec. J'ai planté en pleine terre après le 10 juin les variétés Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

L'agrotechnologie est habituelle: une fois le trou replié, une fois arrosé lors de la plantation, distance 30x50 cm, formé deux pousses, relâchées deux fois au cours de l'été, et à la mi-août, presque tous les fruits étaient rouges, mais pas très gros. En plein champ, je n'attache pas les tomates, elles reposent sur le sol. Mais mon collègue en plein champ aussi, en 2002, a bien rempli les lits d'humus. Les arroser et les nourrir. Les fruits se sont avérés très gros, mais il a récolté toute la récolte de tomates vertes au début d'août, car il y avait une menace de mildiou. Bien sûr, plus tard, pendant le stockage, les fruits sont devenus rouges, mais cela, je pense, ne sera pas «pour l'âme».

Prendre soin des tomates en serre, en serre et en plein champ

Lors de la plantation de semis, j'ai bien renversé les trous, planté la plante, arrosée à nouveau, saupoudrée de terre sèche sur le dessus et la laisser pendant 5 à 7 jours. Ensuite, je commence à arroser après environ 3-4 jours. Tout dépend de la météo, mais je ne fais pas tout de suite plaisir aux tomates en arrosant. J'atterris début mai, ces jours-ci il fait beau. Puis, d'ici les 15 et 16 mai, une vague de froid approche, j'essaie de l'arroser, voire de la renverser, non seulement près des trous, mais aussi sur tout le sol avant qu'il ne refroidisse. Après chaque arrosage, je ne desserre pas le sol en profondeur le matin, je le pique légèrement, environ 2-3 cm Au moment où la température baisse, les plantes prendront racine et fleuriront.

Graphique 17

Quand elles deviennent grandes, de grandes feuilles ombragent tout le sol autour, j'arrête de desserrer. Il est recommandé, et c'est vrai, de verser de la terre fraîche autour de la plante après l'arrosage. Un an, j'ai suivi ces recommandations, j'ai traîné des seaux de terre et j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi et je n'ai pas forcé mon mari. Lourd.

Le sol doit être spécialement stocké. L'année suivante, j'ai coulé une crête, mais pas l'autre. Je n'ai pas trouvé de grande différence dans le rendement. Depuis, je n'ai pas ajouté de terre fraîche. À la fin de la saison de croissance, les racines sont très nues, mais elles fonctionnent bien. Peut-être que je perds ma récolte, mais je reçois généralement 18 kg, voire 20 kg / m², ça me suffit. L'arrosage des plantes, ainsi que l'alimentation, ne peuvent être enseignés. Pendant toute la saison de croissance, les régimes d'irrigation doivent être modifiés.

S'il pleut et que l'eau souterraine est proche de moi, je ne l'arrose pas. Le temps est ensoleillé - au moins une fois par semaine et parfois une fois tous les cinq jours. Je combine souvent l'arrosage avec le top dressing. Si j'arrose rarement, les fruits ne se rempliront pas gros, ils deviendront rouges plus rapidement. En plein champ, je n'arrose pas, donc les fruits sont plus petits, mais ils deviennent rouges plus vite.

Il y a une opinion, ou plutôt un travail de base, selon lequel il est nécessaire d'arroser les tomates dans les serres uniquement lorsque les plants prennent racine, fleurissent, que les premiers fruits sont liés, et après cela, vous ne pouvez pas les arroser. Apparemment, la racine pivotante va profondément et trouvera de l'eau. C'est peut-être vrai. Chacun devrait vérifier cette méthode par lui-même. Certains jardiniers augmentent la hauteur de la crête, ajoutant quelque chose chaque année. Ces crêtes dans la serre sont de 40 à 50 cm au-dessus du niveau du jardin. Très probablement, le sol devra y être arrosé.

Je ne peux pas non plus me passer d'arrosage, car J'ai coupé des semis, il n'y a pas de racine pivotante, les racines sont toutes réparties sur la surface. Et les superdéterminants que j'utilise ont également un système racinaire pas très profond. Nous arrosons le soir, vers 17-18 heures, et parfois nous commençons à 16 heures.

Après le 10 juin, les pignons de la serre sont ouverts des deux côtés jusqu'aux nuits froides d'août. De plus, nous sortons le verre des côtés (au lieu des évents) et ne les insérons pas avant août. Il y a deux portes ouvertes toute la journée, c.-à-d. L'aération est bonne, donc je n'ai pas besoin de secouer spécialement les plantes pendant la journée pour la pollinisation, il y a un très bon tirage. Parfois, il arrive qu'une pluie froide tombe pendant une semaine. Tout de même, les évents et les pignons sont ouverts de jour comme de nuit.

J'ouvre les portes tôt le matin à 7 heures ou à sept heures et demie, au plus tard à le soleil se lève derrière la forêt et la température dans la serre de + 16 ° С augmente brusquement de 9 heures à + 24 … + 27 ° С. C'est une violation qui ne devrait pas être autorisée, en particulier lorsque la température augmente dans les petites serres (basses). Le soir, je ferme les portes de la serre plus tôt, vers 18-19 heures, afin de garder la chaleur plus longtemps. Le jour de l'arrosage, je ferme les portes très tard - à 21-22 heures. Nous versons généralement de l'eau à partir de barils, où l'eau se réchauffe en une journée.

En 1995 et 2002, les étés étaient si chauds et sans pluie que la température dans les serres atteignait + 35 ° С. Il n'a pas été facile pour les plantes de se développer dans ces conditions, de plus, l'humidité de l'air était très faible et certains hybrides donnaient bien leurs fruits à une humidité élevée. Et puis je décide d'une entreprise risquée. Tôt le matin, jusqu'à 7 heures, j'allume la pompe et verse bien l'eau d'un tuyau sur toutes les plantes, le couvercle, le verre et le passage. Il faut voir ces plantes pendant la journée! Ils prennent vie, restent propres, les fleurs sont grandes, il est facile de respirer dans la serre.

Dans un été sec et chaud, je n'effectue pas cette procédure plus de deux fois par saison. Pourquoi pas plus tard que 7 heures du matin? Parce que les plantes et le sol de la serre se sont refroidis pendant la nuit et qu'il n'y aura pas de différence marquée entre la température de l'eau et du sol.

Taille des feuilles et des beaux-enfants

J'ai coupé les feuilles inférieures de manière sélective. Parfois, une très grande feuille touche le sol, se trouve même dessus, j'en coupe une partie si elle commence à jaunir ou si des taches apparaissent. Si la feuille est saine et que de l'eau et des solutions y pénètrent, je ne la coupe pas, je la laisse végéter. Jusqu'à la première grappe de fruits, je ne coupe les feuilles inférieures que lorsque les fruits de la première grappe, et parfois de la seconde, commencent à s'éclaircir.

J'ai coupé 1-2 feuilles de la plante, après une semaine - les 1-2 feuilles suivantes, c'est-à-dire progressivement, jusqu'à la première grappe de fruits, j'enlève toutes les feuilles. L'éclaircissement de la pousse centrale s'effectue de la manière suivante: s'il y a trois feuilles entre les brosses à fruits, alors je découpe deux feuilles, j'en laisse une au-dessus du pinceau et l'autre je découpe. L'éclaircissage entre les grappes de fruits ne se fait que lorsque la grappe de fruits suivante s'éclaircit.

Parfois, les pinceaux sont posés à travers la feuille, puis je ne découpe rien. Certaines plantes ont de très longues feuilles. Dans ce cas, j'ai coupé une partie de la feuille. Je passe mon temps à l'école, ou plutôt, je regarde mes beaux-fils au moins une fois par semaine. Il existe de nombreuses recommandations pour le pincement - éclater ou découper telle ou telle taille, laisser une souche de tant de centimètres. Je coupe avec des ciseaux, je ne regarde pas l'âge de mon beau-fils, mais le moignon reste le même et les ciseaux s'arrêteront.

Dans les variétés à gros fruits et les hybrides, les brosses sont formées, c'est-à-dire Je laisse quatre fruits dans le pinceau, parfois même trois. Je passe tous les types de taille le matin de 7h00 à 9h00, le soir les plaies se dessèchent. Le jour de la taille, je n'arrose ni ne nourris.

Top vinaigrette tomates

Ci-dessus, j'ai déjà indiqué quelles formules pour les minimums j'utilise, c'est-à-dire le rapport azote-phosphore-potassium à différents stades de la saison de croissance. Laissez-moi vous rappeler: NPK = 1: 2: 1 pendant la floraison, NPK = 0,5: 1,5: 2 pendant la fructification.

C'est pour ainsi dire la base, mais les plantes indéterminées ont une fructification prolongée, ou plutôt une maturation, en même temps qu'elles mûrissent, de nouvelles brosses sont nouées et d'autres continuent à fleurir. Par conséquent, si vous obéissez strictement à cette formule, ils n'auront pas assez d'azote. Le potassium ne vaut pas non plus la peine de plaisanter, les tomates seront insipides, incorrectement colorées, les maladies fongiques commenceront à s'y accrocher. Pendant cette période, le nitrate de potassium m'aide, mais il n'est pas toujours sur le marché, et je dois utiliser du sulfate de potassium avec de l'urée.

J'applique du phosphore sous forme de superphosphate au taux du printemps, pas dans les trous, mais sur toute la crête, et je n'ai jamais eu à faire d'extraits de superphosphate pendant la saison de croissance. J'applique également de l'engrais minéral complet (azofoska, wagon Kemira) au printemps, donc je n'ai pas à me nourrir beaucoup en été.

Voici un exemple de 2002: le 7 et le 19 juin j'ai nourri "Solution" grade B (usine chimique de Buisk), une cuillère à soupe pour 10 litres d'eau. Je dépense généralement ce seau pour 1,5 m2. La "solution" B contient de l'azote 18%, du phosphore 6%, du potassium 18%, ainsi que du manganèse, du zinc, du cuivre, du bore, du molybdène. À première vue, cela ne correspond pas au minimum, mais les années précédentes, j'ai remarqué que le phosphore que j'apportais au printemps était toujours suffisant jusqu'à la fin de la saison de croissance.

Dans "Solution" B, il y a des oligo-éléments, mais pas de magnésium. Je fais des suppléments de magnésium - racines et foliaires sous forme de sulfate de magnésium - séparément, car la plupart des plantes sont des hybrides. En pratique, j'étais convaincu que les variétés aiment vraiment le magnésium, bien que cela ne nous ait jamais été enseigné auparavant. Le 27 juin, je me suis nourri de sulfate de potassium, car les fruits des variétés précoces sont déjà pleins. 2 juillet - à nouveau saupoudré de sulfate de potassium et versé une autre solution d'urée - 10 cuillères à soupe pour 10 seaux d'eau.

Et puis: 11 juillet - Kemira-lux - alimentation foliaire; 18 juillet - potassium et magnésium (saupoudré) et verser de l'eau dessus; 27 juillet - potassium, magnésium (saupoudré) et urée - une solution de 10 cuillères à soupe pour 10 seaux d'eau - je passe 18 m2; 10 août - sulfate de magnésium, alimentation foliaire. Hybrides indéterminés pulvérisés, car les autres variétés sont presque mûres et récoltées. Auparavant, il n'y avait pas une grande variété d'engrais et les variétés étaient moins exigeantes.

Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé Azofoskaya en top dressing, mais j'ai réalisé un pansement foliaire avec des micro-éléments deux fois par saison. "Solution" - une marque que j'ai réussi à acheter, utilisée pour les concombres, mais ensuite testée sur les tomates. Les plantes se sont bien développées, ont fleuri magnifiquement, attachées à 90%. Je ne nourris pas spécialement les matières organiques, tk. assez de terre que j'ajoute de bourrache, il y a assez d'humus. Mais le réservoir avec du lisier ou des herbes est dans la serre tout l'été. Je n'aime pas le permanganate de potassium. Si j'ai renversé les trous avec du permanganate de potassium, alors en été, je peux arroser tout le sol une fois, et parfois je ne l'arrose jamais.

De nos jours, de nombreux jardiniers utilisent des humates. J'utilise des humates de la production d'Irkoutsk, mais uniquement dans le jardin - pour les cultures d'oignon, pour les racines, pour les fleurs et pour les baies. Les résultats sont excellents. Dans la serre, j'utilise des humates pour les concombres et les poivrons. Pour les tomates en serre, un sol avec une bonne teneur en humus a été arrosé sur une crête avec Humate + 7, et des "arbres" ont poussé. Ma terre est donc suffisante pour que les tomates se sentent bien et ne grossissent pas.

J'inspecte périodiquement les plantes le matin quand j'ouvre les portes, et à 12 heures de l'après-midi. Dans les tomates bien développées, les feuilles supérieures s'enroulent légèrement pendant la journée et se redressent la nuit, les fleurs ne tombent pas, elles sont jaune vif, grandes, il y en a beaucoup dans le pinceau. Cela signifie que les plantes reçoivent tout ce dont elles ont besoin - lumière, nutrition.

Lire la fin de l'article: Prévention des maladies de la tomate, récolte et stockage → Chaque année avec des tomates rouges:

• Partie 1: Préparer et semer des graines de tomates, faire pousser des plants
• Partie 2: Cultiver des plants de tomates en «couches», formant un buisson
• Partie 3: Planter des tomates dans une serre
• Partie 4: Caractéristiques de la formation de variétés déterminantes et indéterminées de tomates
• Partie 5: Prévention des maladies de la tomate, récolte et stockage des cultures