Cultiver Et Conserver L'ail D'hiver

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 13:50

L'ail sain est agréable à l'œil

L'ail est l'une des cultures irremplaçables. Il est cultivé dans n'importe quel jardin, ce qui n'est pas surprenant, car cette plante est l'une des épices totalement uniques.

Sans ail, de nombreux plats sembleront fades et insipides, et vous ne pourrez pas du tout faire de nombreuses préparations. Et les propriétés médicinales signifient beaucoup, en particulier dans un climat rude, par exemple, comme celui de l'Oural.

Comme vous le savez, il y a l'ail d'hiver et de printemps. Dans l'Oural, de nombreux jardiniers préfèrent l'ail de printemps. Pourquoi? Apparemment, ils sont guidés par le fait que ce type d'ail est beaucoup mieux conservé. Je ne discuterai pas, c'est vrai.

Cependant, l'ail d'hiver a ses propres avantages et des avantages très importants. Premièrement, il est beaucoup plus productif (et vous ne devez en prendre soin que pour l'ail de printemps), et deuxièmement, de nombreuses variétés d'ail d'hiver sont abattues, c'est-à-dire qu'elles forment des bulbes, qui sont un excellent matériel de plantation très bon marché.. Par conséquent, à la fin, nous obtenons un gain de rendement significatif, multiplié par la possibilité d'économiser sur le matériel de plantation.

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Il y a aussi un facteur plus important: éplucher le petit ail de printemps, franchement, le plaisir est en dessous de la moyenne.

Selon ses préférences, l'ail d'hiver n'est pas différent de l'ail de printemps - il est photophile et hygrophile, préfère les sols légers et fertiles et tolère calmement les gelées et de nombreuses autres catastrophes naturelles. Cependant, l'ail d'hiver a ses propres caractéristiques de la technologie agricole: il n'est pas planté au printemps, mais en automne et nécessite (peut-être pas dans toutes les régions) un abri pour l'hiver. Et comme matériel de plantation pour cet ail, non seulement de la ciboulette, mais aussi des bulbes peuvent être utilisés.

Caractéristiques de la reproduction de l'ail d'hiver

Il existe deux options pour la reproduction de l'ail d'hiver: la plantation avec des clous de girofle et la plantation avec des bulbes à air formés dans des inflorescences (bulbes). Et en fait, et dans un autre cas, il y a des avantages et des inconvénients.

Planter des dents

La plantation de clous de girofle vous permet d'obtenir une récolte d'ail en un an. Si vous plantez les bulbes, la récolte de têtes à part entière ne peut être récoltée, hélas, qu'après deux ans. Cependant, la plantation de clous de girofle n'est pas rentable du point de vue économique en raison de l'utilisation irrationnelle du matériel de plantation, car l'ail d'hiver a souvent de très grosses gousses - par conséquent, une partie importante de la récolte récoltée est consacrée à la plantation. De plus, lors de la plantation de ciboulette infectée par des maladies (principalement bactériose), de nombreuses plantes tombent en hiver.

Au printemps, les plants sont clairsemés, les feuilles des plantes restantes commencent à jaunir tôt (cela entraîne automatiquement une diminution significative du rendement) et une partie importante de la récolte récoltée se détériore pendant le stockage. De plus, cette pratique conduit à la propagation de l'infection. Lors de la plantation avec des bulbes, les maladies ne sont pas transmises, ce qui signifie que c'est un moyen facile d'obtenir du matériel de plantation absolument sain.

Il ne sera pas non plus superflu de noter que jusqu'à des centaines de bulbes dans chaque inflorescence sont formés (en fait, le nombre varie considérablement en fonction de la variété), ce qui vous permet de planter de grandes surfaces avec de l'ail pratiquement sans le coût du matériel de plantation.

Il est à noter que lors de la plantation avec des dents, elles ne doivent être prélevées que sur des têtes saines et grandes, car une dent prélevée sur une grosse tête est potentiellement prête à former la même grosse tête. Dans ce cas, la préférence doit être donnée uniquement aux dents extérieures, car les dents intérieures forment un plus petit rendement.

Les dents sont plantées à la même profondeur de 6-7 cm en rangées selon le schéma de 15x15 cm. Il est recommandé de planter de l'ail environ 35 à 40 jours avant le début d'une vague de froid stable (généralement de la mi-septembre au début octobre, bien que le moment dans chaque région soit différent) de sorte qu'ils se sont enracinés, mais n'ont pas germé.

Tableau d'affichage

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Signes de bactériose dans l'ail

La bactériose atteint un développement de masse pendant le stockage, bien que l'infection des têtes se produise pendant la saison de croissance. Lors de la récolte, la présence d'une maladie sur les têtes d'ail peut ne pas être visuellement reconnue, car les gousses elles-mêmes ne sont pas visibles sous les écailles de couverture. Bien que certaines des têtes touchées puissent encore être identifiées après un examen attentif par la teinte légèrement jaunâtre des écailles de couverture du côté inférieur.

L'ail affecté a des plaies ou des stries brun foncé sur les clous de girofle. Le tissu de la dent affectée acquiert une couleur jaune nacrée, le lobule devient légèrement transparent, comme gelé. L'ail dégage une odeur putride très désagréable. L'ail mal séché, qui présente des dommages mécaniques, est le plus fortement affecté. Le stockage des têtes dans des conditions chaudes et humides favorise le développement de la maladie.

Les futures ampoules à air liées aux flèches

Plantation de bulbes

Quant à la plantation des bulbes, il est théoriquement possible de planter tous les petits oignons normalement formés et mûrs. Pour les obtenir, des flèches sont laissées sur plusieurs plants d'ail issus des gousses les plus grosses et les plus puissantes (pour plus de fiabilité, il est préférable d'attacher les flèches de gauche avec des rubans brillants, afin de ne pas les couper accidentellement). Les flèches au début de leur formation sont enroulées en spirale, puis à mesure qu'elles grandissent, elles se redressent.

Dès que les flèches se redressent enfin et que les dents se forment et commencent à reculer, les plantes sont enlevées, attachées en petites grappes et suspendues au grenier pendant 3-4 semaines. Pendant cette période, il y a une sortie de substances plastiques des feuilles et des tiges vers la tête et les bulbes à air, qui prennent du poids. Une fois la tige séchée, les bulbes sont séparés, en prenant soin de ne pas endommager leurs étuis.

Vous pouvez planter des bulbes à l'automne et au début du printemps, cependant, les deux options ne sont pas parfaites. Pendant les semis d'automne, certains bulbes peuvent geler, et certains d'entre eux dépassent à la surface, par conséquent, au printemps, il est nécessaire d'approfondir à nouveau le matériel de plantation.

Pour la plantation de printemps, en cas de non-respect des conditions de stockage optimales (et elles sont les mêmes que pour les ensembles d'oignon - stockage «froid» et «chaud»), il n'est pas toujours possible de conserver tous les bulbes intacts jusqu'au printemps, beaucoup d'entre eux peuvent se dessécher.

Avec une méthode de stockage «chaud», les bulbes laissés avant le printemps doivent être déplacés dans une pièce à une température de 4 … 5 ° C un mois et demi avant la plantation. Si cela n'est pas fait, les plantes au début d'août n'arrêteront pas de pousser - elles resteront vertes et pousseront jusqu'à la fin de l'automne, et parfois même pousseront. En conséquence, on obtiendra des têtes immatures de taille moyenne avec de petites dents, qui ne présentent aucun intérêt ni comme matériel de plantation ni pour la consommation. Les plantes des bulbes refroidis avant la plantation cessent de pousser au début d'août et forment des têtes à partir d'un gros clou de girofle rond atteignant 3 cm de diamètre (les clous de girofle à une dent). De tout ce qui a été dit ci-dessus, à mon avis, il s'ensuit que la plantation d'automne est préférable (je ne plante moi-même les bulbes qu'à l'automne).

Avant la plantation, les bulbes sont trempés pendant une journée, en changeant l'eau 3 à 4 fois, les bulbes flottants (c'est-à-dire non mûrs) sont enlevés. Les bulbes sont plantés à une profondeur de 2-3 cm tous les 3-5 cm d'affilée et à une distance de 15-20 cm entre les rangées.

La plantation d'ail doit être paillée avec une couche d'humus, ce qui vous permet de les protéger du gel en hiver. Dans les régions où les gelées commencent souvent par une couverture de neige insignifiante, vous pouvez en outre recouvrir les plantations de foin ou de paille. Il est particulièrement important de pailler les bulbes de plantation - ici, la couche de matériau de paillage peut atteindre 5 cm, tandis que la plantation de clous de girofle suffit pour pailler avec une couche d'humus de 2 cm.

Dans mon jardin, en plantant de l'ail ordinaire, je paille avec de l'humus prélevé dans les serres, et je paille d'abord les lits avec des bulbes avec une couche d'humus, puis je les recouvre d'un mince matériau de couverture, et sur le dessus, je pose en plus une fine couche de branches d'épinette. Sans prendre de telles mesures, les ampoules gèlent presque complètement en hiver.

Soin pendant la saison de croissance

L'ail est très léger et pointilleux sur la fertilité du sol, il vaut donc mieux ne pas essayer de le planter dans des zones ombragées et sur des terres insuffisamment fertiles.

L'ail impose également des exigences accrues en termes d'humidité, en particulier lors de la germination des clous de girofle et des bulbes et au début de la croissance du système racinaire (en cas de manque d'humidité, les têtes sont petites), cependant, cette plante ne le fait pas non plus. tolère une stagnation étroite des eaux souterraines. L'ail ne doit pas être planté dans une rotation des cultures après l'ail ou toute autre culture d'oignon, car cela contribue à un dommage plus grave à lui par les maladies (en particulier, la bactériose) et les ravageurs.

L'agrotechnique de l'ail lors de sa plantation avec de la ciboulette et des bulbes est pratiquement la même: desserrage, désherbage, arrosage au besoin et alimentation dans la première moitié de la saison de croissance. Au printemps, immédiatement après la fonte des neiges, les semis d'ail doivent être fertilisés avec des engrais azotés (saupoudrés d'urée), puis desserrés et paillés (par exemple, avec des aiguilles ou de la litière de feuilles).

Le paillage réduira considérablement les coûts de main-d'œuvre pour le desserrage, qui devraient autrement être effectués après chaque arrosage. Avec la repousse active des légumes verts, il est en outre nécessaire de nourrir les plantes avec une solution de lisier et de saupoudrer d'engrais complexe (par exemple, Kemira), et au tout début de la formation de la tête, appliquer un engrais phosphore-potassium. L'arrosage de l'ail est nécessaire régulièrement et l'arrosage est arrêté 20 à 30 jours avant la récolte.

Les flèches qui apparaissent sur l'ail d'hiver éclatent en temps opportun, et cela doit être fait sous le lieu de formation des futurs bulbes à air (une telle opération vous permet d'augmenter le rendement de l'ail). De jeunes flèches cassées peuvent être ajoutées à une grande variété de plats, par exemple à toutes sortes de salades et d'omelettes, auxquelles elles donnent un goût piquant unique. Au début de l'été (lorsqu'il n'y a pas encore de têtes d'ail), il est également avantageux d'utiliser des concombres pour le marinage (à la fois légèrement salés et marinés) - cela ne s'avère pas pire que lors de l'utilisation d'ail normal.

Il convient en particulier de mentionner un problème assez courant comme le jaunissement des pointes des feuilles d'ail. Le jaunissement des feuilles peut être dû à de nombreuses raisons - il peut être causé par un arrosage insuffisant, un manque d'engrais azotés ou potassiques, ainsi que par des maladies ou des ravageurs (en particulier les mouches de l'oignon). Par conséquent, il n'existe pas de moyen unique de résoudre ce problème. Cependant, pour éviter le jaunissement, vous devez faire attention à la régularité et à la suffisance de l'arrosage, il est conseillé de résister à l'ail au début de son développement sous le matériau de couverture (cela vous évitera également les mouches de l'oignon). quant à effectuer en temps opportun des pansements à l'azote et au potassium.

L'ail récolté est séché pendant 7 à 10 jours

Récolte et stockage

L'ail d'hiver issu de la ciboulette est récolté avec un fort jaunissement des feuilles (d'environ mi-juillet à début août) - vous ne pouvez pas être en retard dans la récolte, car à pleine maturité, les têtes s'effritent en ciboulette, puis le l'ail est stocké bien pire.

L'ail récolté est séché directement sur les crêtes (par temps sec) ou au vent sous un auvent bien ventilé pendant 7 à 10 jours. Ensuite, les tiges et les racines des plantes sont coupées, laissant du chanvre de 3 à 5 cm de long, et elles continuent à sécher les têtes pendant environ un mois dans une pièce chaude, sèche et bien ventilée.

Quant à l'ail cultivé à partir de bulbes (à une dent), il est également retiré lorsque les feuilles jaunissent, mais cela se produit généralement après la récolte de l'ail sur les gousses - vers la mi-août. Il est impossible d'être en retard avec la récolte ici non plus, car il sera alors assez difficile de trouver la dent dans le sol (vous devez soigneusement remuer le sol avec votre main et choisir la dent). L'ail est séché pendant 2-3 jours au soleil, puis attaché en grappes (si possible) ou simplement posé sur de la toile de jute, séché au grenier et coupé. En automne, des gousses à une dent sont plantées - l'année suivante, elles font d'excellentes grosses têtes d'ail.

Il est conseillé de stocker l'ail dans des boîtes en treillis, en le déposant en une petite couche (pas plus de 20 cm); vous pouvez également tisser l'ail en tresses de 30 à 40 pièces et les ranger suspendues.

Vous pouvez le faire encore plus facilement: répartissez l'ail dans de petits sacs en tissu (à peu près les mêmes que ceux dans lesquels il est habituel de conserver des plantes médicinales séchées) et placez les sacs dans l'armoire sur les étagères. J'ai choisi cette option pour moi-même, cependant, nous avons une salle spéciale avec des conditions appropriées pour le stockage des cultures.

En ce qui concerne la température de stockage, une seule option est possible pour l'ail d'hiver: la "conservation au froid" à une température de 2 … 3 ° C et une humidité de 70-80%. Dans le cas d'un stockage «chaud» (c'est-à-dire à une température de 15 … 20 ° C), l'ail d'hiver (par opposition à l'ail de printemps) est mal conservé. Il est possible d'augmenter la qualité de conservation des têtes avec une méthode de stockage "chaud" en les recouvrant d'une couche de sel de table. Par exemple, vous pouvez prendre une boîte à colis ordinaire, percer des trous dans ses murs, ajouter une couche de sel, poser une rangée de têtes et les remplir de sel dessus, puis placer à nouveau une rangée de têtes, etc.

De fortes fluctuations de température ont un effet néfaste sur la sécurité des têtes d'ail (elles se dessèchent et sont affectées par des maladies), elles doivent donc être examinées périodiquement, en éliminant celles qui sont endommagées en temps opportun.

Svetlana Shlyakhtina, Ekaterinbourg

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